«TODO LO QUE HABÍA OÍDO SOBRE SAMARCANDA ES VERDAD, SALVO QUE TODAVÍA ES MÁS HERMOSA DE LO QUE PODÍA IMAGINAR…«
ALEJANDRO MAGNO.
A estas alturas seguramente ya habréis echado un vistazo a nuestro artículo sobre todo lo que debes saber antes de viajar a Uzbekistán.
Aún así, no está de más recordar que en el S VIII AC nace esta ciudad amurallada en lo alto de una colina llamada Afrasiab.
A partir de ahí, tribus nómadas, persas, helenos, macedonios, mongoles, chinos, árabes y rusos han pasado por aquí. De ahí que a lo largo de su historia haya adoptado diferentes nombres como Afrasiab, Maracanda, Samarkanda y САМАРКАНД.
Ciro el Grande, Alejandro Magno, Marco Polo, Genghis Khan, Tamerlán…
Conquistada, ocupada, admirada, e incluso arrasada.
Casi 3000 años después, Samarcanda está más viva que nunca. Y cobija, bajo ese manto de cúpulas azules, un crisol de culturas, de saberes, de lenguas venidas de aquí y de allá.
Ese es el fruto de todas las corrientes de Oriente y Occidente que han confluido en esta ciudad mecida por la seda.
REGISTÁN (la plaza)
Creo que no somos los únicos que al pisar esta ciudad por primera vez, hemos cogido el mapa para averiguar donde está ubicada LA PLAZA.
El corazón se acelera. sabe que, por fin, se va a plantar frente a ese lugar emblemático que (hace unos cuantos años) descubrió en aquel documental sobre la Ruta de la Seda.
¿Pero eso existe?
Si, es Samarcanda.
Pues me acabo de enamorar.
Y cuando llegas allí , frente a tu amor platónico, y se te pasa el stendhalazo al verte rodeada de semejante maravilla gritas ¡POR FIN!. Miras a tu alrededor y te reflejas en la misma cara de ensoñación de los allí presentes. ¡Vaya! Parece que todas estas personas también vieron aquel documental de la 2.
MADRASAH ULLUGBEK (S XV)
Esta no ha sido siempre la proyección de esta plaza. Entre la construcción de la primera madrasah y la segunda tuvieron que pasar dos siglos. Pero vayamos por partes.
La primera madrasah se construyó en el S XV y lleva el nombre de su creador: Ulugh Beg. Seguro que os suena de nuestra visita a Bukhara.
El nieto de Tamerlán era conocido más por su afán de querer conocer el cosmos que por gobernar. Por eso no es de extrañar que construyera esta escuela que acogió a numerosos alumnos de Astronomía, Ciencias, Filosofía y Teología.
Y ahora que ya sabemos cuando, quién y para que se construyó, ¿por qué no nos deleitamos con la obra? Conviene visitarla despacio, con atención a los detalles, a la decoración. Conviene deternes en las frases perfectamente caligrafiadas de sus minaretes, las estrellas en su fachada, el Pishtak (portal), las filigranas de los azulejos…
De las antiguas aulas de los estudiantes poco queda ya. La mayoría se han destinado a tiendas de artesanía, pero seguro que en algunas nos espera alguna conversacionales interesante….
Y si os va la marcha, también podéis sacar una fotografía panorámica de la plaza desde lo alto del alminar. No están abiertos al público, pero algún guarda de seguridad os dejará pasar, por un módico precio, para gozar de una vertiginosa subida..
¿POR QUÉ SE LLAMA REGISTÁN?
Dicen que esta plaza era la favorita para realizar las ejecuciones públicas y que, al final del día, con tanta sangre era necesario esparcir arena para absorberla. Por eso la llamaron Registan: reg significa arena y stan, lugar.
MADRASAH SHIR DOR (S XVII)
A pesar de que la armonía arquitectónica de la plaza es incuestionable, 200 años distan de la construcción de la primera madraza y de la segunda: Shir Dor.
Aunque a simple vista parece una copia de la anterior, veremos que entre ambas existen varias diferencias notables.
Lo primero que nos llama la atención del Pishtak (portal), son los dos animales de aspecto felino y el sol con rasgos de un rostro mongol.
Claramente se saltan todas las normas islámicas de no representar animales o figuras humanas en edificios religiosos. A nosotros, personalmente, nos encanta esta especie de herejía…
También, a diferencia de su hermana mayor, se le añadieron dos cúpulas azules.
Es posible que si os sentáis un rato a observar la plaza, la imaginación os lleve a un escenario en el que aparecen comerciantes con camellos, puestos de especias, porcelana china, telas de seda o dátiles. Algunos rostros con ojos rasgados, otros con prominentes narices; pieles morenas, cetrinas, claras…
As-salām ‘aleikom, se escucha en la entrada, otros hablan iraní y un grupo de mongoles juega al ajedrez junto a un puesto de pistachos y nueces.
Pero volvamos al SXXI, el espacio es el mismo, sólo que esta vez en lugar de camellos aparecen segways. Cambiamos mongoles jugando al ajedrez por instagramers ataviadas en largos vestidos de seda con acompañantes que intentan capturar la instantánea perfecta.
Cambiemos también los pistachos y las nueces por iPhones y cámaras con teleobjetivos y Registán sigue siendo el mismo crisol de culturas, el mismo cúmulo de saberes en un mismo espacio, ¿verdad?
MADRASAH TILLA KORI (S XVII)
Y a pesar de que su fachada es la primera que vemos cuando llegamos a la plaza, dejamos su visita para el final. Lo hacemos así porque Tilla Kori fue la última en llegar.
Se construyó un poco después de Shir Dor. Nadie puede negar que es la culminación para lograr la armonía que se pretendía para la Plaza.
Es bastante más alargada que las otras dos y cuenta con una sola cúpula.
ADORNADA CON ORO.
Eso mismo es lo que significa Tilla Kori. Y para entender aún mejor el por qué de esta denominación, lo mejor es que finalicemos nuestra visita en su mezquita coronada con una magnífica cúpula vidriada. El interior es una maravilla de la artesanía, con oro aplicado mediante la técnica tradicional 'kyndal', que ha cautivado a los fieles y visitantes por igual.
SHAH-I-ZINDA (la necrópolis)
No teníamos ni idea de adonde veníamos, supuestamente ibamos a visitar una calle salpicada de mausoleos del periodo timúrida, y de repente nos encontramos en Shah-i-Zinda, sin saber si fue un sueño o realmente estuvimos en el lugar más sagrado de la ciudad uzbeka.
OS DAMOS LA BIENVENIDA AL MUNDO DE LOS MUERTOS.
La necrópolis asciende en su trazado sobre una colina flanqueada por cementerios: a su lado occidental, el cementerio musulmán; a oriente, el judío. Y en su interior descansan para toda la eternidad filósofos, eruditos y una amplia representación de miembros de la familia de la dinastía timúrida.
Para entrar al “mundo de los muertos» accedemos por un portal diseñado por Ulugh Beg (el que construyó la primera madrasah de Registán). Suena la adhan, los alminares de Samarcanda llaman a la última oración del día, mientras una bandada de palomas sobrevuelan las cúpulas azul turquesa del recinto. Frente a nosotros, una escalera de ladrillos colocados a sardinel, son breves pero empinadas. Dejamos atrás a un grupo de mujeres mayores que se detienen casi en cada peldaño. Quizá esta fatiga sea el inicio de la experiencia necesaria para visitar Shah-i-Zinda, de rendirse ante la presencia de las personas que fueron aquí enterradas.
Con el aliento recobrado, el sol empieza a recortarse sobre los tejados uzbekos y nos regala la mejor de las luces posibles para recorrer este callejón, salpicado a izquierda y derecha por pequeños pero opulentos palacetes cubiertos de azulejos azul índigo y turquesa.
De repente, un portalón llama nuestra atención, se trata de Shadi Mulk Aga, la tumba en la que yacen la hermana y la sobrina de Tamerlán. Es del año 1383 y sin duda los secretos que encierra el arte de sus dibujos en sus esmaltados son inspiradores. Continuamos nuestra visita, esplendorosas cúpulas por doquier, el sol va perdiendo fuerza y los tonos rojos y anaranjados van dejando paso a luces más tenues, más tímidas, dotando al lugar de un halo todavía más enigmático.
Para nada se respira un ambiente de luto, a lo mejor por eso, llamaron al complejo “Rey Vivo”… Nos detenemos frente a Kusam Ibn Abbas, en cuya alcoba pétrea descansan los restos de un primo de Mahoma. Bueno, esto no nos ha quedado muy claro porque se dice que este tal Kusam sigue deambulando por un jardín subterráneo.
KUSAM IBN ABBAS. Para los fervientes seguidores del Islam, parte de la sacralizad de este lugar proviene de un primo del profeta Mahoma llamado Kusam. Se cree que este hombre, tratando de islamizar este pueblo eminentemente zoroastriano, fue decapitado y enterrado aquí mismo. Aunque, según la leyenda, el tan Kusam, una vez decapitado, tomó su propia cabeza y descendió a un pozo oscuro que conduce al Jardín subterráneo, donde sigue viviendo hasta ahora.
Vaya, como si del sereno se tratase, un uzbeko al que no parece que estos mausoleos le causen la misma impresión que a nosotros, nos indica que ha llegado la hora de abandonar el complejo. Nos dirigimos a la salida, pero antes os tenemos que pedir un favor: si venís a Samarcanda y visitáis Sah-i-Zinda, contadnos por favor que lo que aquí hemos vivido no ha sido un sueño.
GUR-E-MIR (el mausoleo)
Como empieza a ser habitual, cada vez que te plantas frente a algún edifico con destellos azules, el cuerpo tiene la sensación de estar frente a “algo grande”. Y el lugar en el que lleva enterrado el Emir Timur (Tamerlán), desde hace 6 siglos, no iba a ser menos.
Lo curioso es que Tamerlán jamás quiso que ésta fuera su última morada en la Tierra. Él quería descansar por toda la eternidad en una humilde cripta en Shakhrisabz, su ciudad natal. Pero parece que el destino tenía reservado otro final muy diferente para el conquistador que hizo temblar a Imperios como el persa, el indio o el turco.
Tamerlán murió en 1405, cuando cayó enfermo mientras intentaba conquistar al Imperio Chino. Tal y como el había solicitado, intentaron trasladar su cuerpo a Shakhrisabz, pero era invierno, y cruzar las montañas no era una tarea fácil.
Daba la casualidad que en Samarcanda se había iniciado la construcción de un mausoleo para acoger los restos de un nieto del Emir, pero éste falleció dos años antes que Tamerlán. Así que decidieron enterrarlo aquí.
Ulugh Beg, otro nieto de Tamerlán (el de la madrasah de Registán) culminó el mausoleo y lo convirtió, no sólo en la cripta familiar, sino también en uno de los monumentos más impresionantes que se conservan de la Dinastía Timúrida en Asia Central.
El conquistador de conquistadores sigue cumpliendo incluso después de muerto, ya no a poderosos imperios, pero si a las curiosas visitantes que venimos a visitar su cripta.
Poderosa, refinada y majestuosa, así se siente la cripta que guarda las tumbas de mármol de Tamerlán, dos de sus hijos, sus nietos Ulugh Beg y Mohammed. Curiosamente, también la de aquel que instruyó y aconsejó al conquistador en vida.
LA TUMBA ESTÁ MALDITA
Tenemos que confesaros que el sarcófago de Tamerlán está maldito y si no que se lo pregunten a los soviéticos...
En la tumba de Tamerlán se puede leer la siguiente inscripción: «Aquel que ose molestar mi sueño, se enfrentará a un enemigo todavía más poderoso que yo».
Ante este epígrafe, muy pocos se han atrevido a tocar la tumba del conquistador, pero los que lo han hecho han sufrido las consecuencias de la maldición.
El 22 de junio de 1941, con el consentimiento de Stalin, los soviéticos profanaron la tumba de Tamerlán con la excusa de estudiar su cadáver. Tan sólo unas horas después los nazis invadieron la URSS en la denominada Operación Barbarroja.
No devolvieron el cadáver a su sepulcro hasta enero de 1943. Y, curiosamente, poco después, los nazis fueron derrotados el Ejército Rojo. ¿Cómo os quedais?
BIBI KHANUM (la mezquita)
Construida en el siglo XV, bajo el reinado del emir Timur, es la mezquita mas grande no sólo de Asia Central, sino del mundo islámico. Su construcción se inició en 1399 y se terminó 5 años después.
Se considera una obra magnífica del Imperio Timúrida, a pesar de su actual estado de conservación. Un terremoto y bombardeos del Ejército Rojo casi consiguen terminar con ella y es evidente que los trabajos restauración no han sido suficientes. Aún así, o mejor dicho, por ello, este edifico tiene algo mágico, especial. Quizá sea su magnitud, quizá la caligrafía árabe adornando sus destartalados muros o quizá la leyenda de Bibi Khanum…
EL BESO QUE HIZO TAMBALEAR UN IMPERIO.
La esposa favorita de Tamerlán, Bibi Khanum, quiso hacer un gran regalo a su marido mientras éste se encontraba en una de sus conquistas. Por ello, mandó construir la mezquita más grande y bonita que jamás hubiesen visto sus ojos. Los mejores artesanos consiguieron hacerla realmente hermosa, ornamentándola incluso con zafiros y turquesas. Pero cuando estaba a punto de terminarse, el arquitecto, que se había enamorado de la mujer del conquistador, le pidió a ésta que si quería ver culminado su gran regalo debía darle al menos un beso. Ella, al principio, se negó, pero, finalmente, viendo que el regreso de su marido estaba próximo, Bibi Khanum accedió a la proposición del arquitecto. Ambos se besaron con una pasión incontenible, tanto que él le mordió en los labios dejándole una pequeña marca. Cuando volvió Tamerlán y vio la marca de la que era su mujer favorita del harén, sin decir nada, subió con ella a uno de los minaretes con la excusa de observar las estrellas juntos y la arrojó sin piedad desde las alturas.
* Por cierto, si queréis podéis visitar la tumba de Bibi, podéis hacerlo en el pequeño mausoleo que hay frente a la mezquita.
OBSERVATORIO DE ULUGH BEG (el sextante)
A las afueras de Samarkanda, ocultos bajo el subsuelo se encuentran los restos del sextante más grande de la época (S XV).
Son los restos del antiguo observatorio astronómico construído por el príncipe timúrida Ulugh Beg, nieto de Tamerlán.
¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE?
Ulugh Beg llevó a cabo mediciones astronómicas extraordinariamente precisas sobre el movimiento del Sol y la Luna y su relación con los eclipses. Midió la inclinación de la Eclíptica y la duración del año sidéreo y trópico para esa época. Elaboró tablas sobre los movimientos de los planetas, las llamadas " estrellas errantes ".También dio las coordenadas geográficas de Samarkanda y de otras muchas ciudades del mundo musulmán tomando como referencia el meridiano de las Islas Afortunadas. Todas sus aportaciones, tanto al campo de la astronomía como a la matemática, nos han llegado a través de su obra " Prolegómenos de las tablas astronómicas “.
| ESTAS HAN SIDO NUESTRAS RECOMENDACIONES, PERO SAMARCANDA TIENE TODAVIA MUCHO SECRETOS QUE ESPERAN SER DESVELADOS. Y LA VERDAD ES QUE TENEMOS A LA PERSONA PERFECTA PARA ACOMPAÑAROS EN ESTE DESCUBRIMIENTO: |
MADINA – GUÍA LOCAL
Madina es una guía local de habla hispana. Tanto ella como su marido llevan años mostrando esta preciosa ciudad. Es un encanto, además de una exposición magistral sobre la arquitectura, nos contó leyendas, nos dió alternativas para los siguientes días, restaurantes donde no van los turistas, detalles de su cultura y costumbres…
Si os interesa, podéis contactar directamente con ella vía email: pretti3@mail.ru