UN VIAJE EN EL TIEMPO PARA DESCUBRIR LAS RUINAS DE ADOBE OCULTAS ENTRE LAS DUNAS DEL DESIERTO DE KYZYL KUM
Nos adentramos en el desierto de Kyzyl Kim donde aguardan, ocultas entre la arena roja, las ruinas de las fortalezas de Corasmia.
Su historia es similar a las de los Templos de Angkor. Sólo que estas joyas arquitectónicas, en lugar de permanecer ocultas en la selva camboyana, permanecieron cubiertas por la arena del desierto durante miles de años hasta que el arqueólogo Sergei Tolstov las sacó a la luz en la década de 1930.
Hoy en día se calcula que existen cientos de fortalezas en una ruta conocida como el anillo de oro de Corasmia. Probablemente algún día escuchemos la noticia sobre el descubrimiento de más yacimientos arqueológicos que esperan ocultos entre las dunas uzbekas.
Os animamos a descubrir al menos tres de estas ciudadelas zoroástricas y una torre del silencio.
¿Cómo llegar a las fortalezas de Corasmia?
Las fortalezas de Corasmia no se visitan de casualidad. No están al lado de un Starbucks. Están plantadas en mitad del desierto. La forma más fácil, cómoda y cero-dramas es hacerlo desde Khiva (pronúnciese Jiva) con una excursión organizada de un día. Y aquí es donde entra la jugada maestra.
La excursión que te lleva directo al pasado
Desde Khiva sales rumbo al desierto de Kyzyl Kum, un océano de arena donde el viento silba historias antiguas y tu móvil pierde cobertura antes que la dignidad. En este paisaje marciano aparecen, una tras otra, las joyas de la antigua Corasmia:
- Toprak-Kala, antigua capital, con muros de adobe que aún imponen respeto y una sala real con esculturas colosales. Nada mal para estar en mitad de la nada.
- Kyzyl-Kala, la fortaleza roja, cuadrada, estratégica y con pinta de haber dicho “por aquí no pasas” más de una vez.
- Ayaz-Kala, la estrella del show: tres castillos en lo alto, vistas brutales y un viento que te peina aunque no quieras.
Todo esto en 7–8 horas, con recogida y regreso a tu hotel, agua incluida y guía en español. Tú solo tienes que mirar, escuchar y fingir que sabes de arqueología.
¿Por qué hacerlo así?
Todo esto en 7–8 horas, con recogida y regreso a tu hotel, agua incluida y guía en español. Tú solo tienes que mirar, escuchar y fingir que sabes de arqueología.
- Es tour privado: no hay extraños, solo tu gente.
- No tienes que negociar transportes, rutas ni milagros logísticos.
- Si sois varios, sale mejor de precio.
Nosotros lo tenemos claro: si vas a ir, hazlo con una excursión privada desde Khiva. Es la aventura más sensata…dentro de una aventura completamente insesata del desierto👉TOUR PRIVADO A LAS FORTALEZAS DEL DESIERTO DE KYZYL KUM
¿Por qué hay que venir a ver las fortalezas de Corasmia?
El Anillo de Corasmia: cuando el desierto juega al escondite
Las tres fortalezas que visitas desde Jiva son solo la punta visible del iceberg de arena.
En realidad forman parte de algo mucho más grande, más raro y bastante más inquietante: el Anillo de Corasmia.
No es una metáfora poética. Es literal.
Incontables fortalezas, torres y recintos amurallados repartidos por el antiguo territorio del reino de Corasmia, forman una especie de cinturón defensivo alrededor de los oasis y tierras fértiles.
Un sistema tan ambicioso que todavía hoy provoca discusiones entre arqueólogos a los que no les cuadra la historia.
No eran castillos normales (y ahí está el problema)
Muchas de estas fortalezas:
- Están demasiado cerca unas de otras para ser independientes.
- Son demasiado grandes para simples guarniciones.
- Algunas no muestran señales claras de ocupación permanente.
- Otras parecen más simbólicas que prácticas.
Entonces… ¿para qué servían exactamente?
Aquí empiezan las teorías.
¿Defensa? ¿Control? ¿Propaganda de poder?
La explicación clásica dice que eran una línea defensiva contra incursiones nómadas. Suena lógico, pero no lo explica todo.
Otros piensan que funcionaban como:
- Puntos de control del territorio, más visuales que militares.
- Marcadores de poder, una forma de decir “este desierto tiene dueño”.
- O incluso centros administrativos temporales, activados según la estación o las amenazas.
Y la realidad es que nadie entiende del todo su cometido.
Muchas siguen sin excavar (y eso es lo más fuerte)
El desierto de Kyzyl Kum no ha terminado de hablar.
Buena parte del Anillo de Corasmia sigue enterrado, erosionado o simplemente ignorado, esperando a que alguien lo descubra. Así que, atentos en tu excursión, no vayas a ser tu el próximo Indiana Jones…
QYZYL QALA: La fortaleza roja
La primera fortaleza que visitamos es Qyzyl Qala.
Fue construida entre el S I-II. Lo que no está tan claro es para qué se construyó, aunque existen varias teorías. La principal hipótesis indica que, como la Ruta de la Seda cruzaba esta región, servía para proteger a las caravanas de los ataques de las tribus nómadas.
Otras teorías defienden que se trata de una de las típicas casas señoriales que se levantaban en Corasmia durante la Edad Medieval. Esta en concreto, pudo ser la mansión de un terrateniente.
Y ahora viene nuestra favorita. A muy pocos kilómetros de aquí se encuentra una fortaleza mucho más grande. Toprak Kala (es nuestra siguiente visita).
Hay varios indicios para pensar que existe una conexión entre ambas edificaciones: mismo diseño, mismos materiales de construcción, misma decoración en las paredes… Y esto ha llevado a pensar a que existe un pasaje subterráneo que une ambas Qalas. Pero no sólo eso, hay quiénes creen que ese pasadizo esconde un antiguo tesoro de valor incalculable y la razón por la que no ha salido todavía a la luz es porque está custodiado por espíritus malignos. Sea como fuere, andad formales cuando visitéis esta fortaleza que no queremos tener un disgusto. ¡Sacad muchas fotos y NO TOQUÉIS NADA!
TOPRAK QALA: La fortaleza de barro
Como ya os hemos adelantado, Toprak Qala está muy cerca de Qyzyl Qala.
Se construyó en el S II, durante el Imperio Kushán y se trata de una de las ciudades más grandes descubiertas y excavadas por el arqueólogo Tolstov.
No nos vamos a poner quisquillosos porque la pobre aguanta, como buenamente puede, el paso del tiempo.
Bordeamos la muralla de adobe y subimos la escalera para apreciar la magnitud de esta gran ciudad (vivían aproximadamente 3000 personas) . Lo primero que nos llama la atención son los restos de una calle principal que cruza el complejo y varias secundarias que la dividen en diez bloques perfectamente simétricos. Parece que aquí se ubicaban distintos centros artesanales (bronce, cerámica, armas…)
También podemos distinguir un gran patio cuadrado donde se ubicaban tres torres. Se trata del majestuoso palacio que contaba con más de 100 habitaciones (muchas de ellas de culto).
Aquí, ya no queda nada del templo del fuego en el Gran Salón de los Reyes, ni de las esculturas, ni de los documentos en rollos de cuero de la antigua escritura de Corasmia, ni de los frescos de deidades zoroástricas, así como de las pinturas artísticas de estilo helenístico que se conservaban en las paredes…
Se lo llevaron los rusos al museo del Hermitage, en San Petersburgo.
Aún así, merece la pena pasearse entre las ruinas de esta ciudad para sentir que Toprak Qala era la capital progresiva de la Antigua Corasmia, en esta tierra floreció la cultura antigua, y las calles y los locales estaban tan bien diseñados que se la conoce como el «Reino de la Geometría».
AYAZ QALA (la fortaleza del viento)
Tal vez de todos los castillos de arena que visitemos hoy, Ayaz Qala sea el más impresionante.
Se trata de un conjunto de tres fortalezas construidas entre el S IV A.C.- S VII D.C.
La muralla exterior, en algunos puntos con 10 metros de altura, se conserva casi entera. Los muros y las torres de esta construcción defensiva coronan una colina en medio de este desierto que se distingue por sus formas onduladas de tierra compacta más que por las dunas que acostumbramos a imaginar.
Al ascender a la cima y cruzar la muralla nos damos cuenta de la magnitud de la fortaleza. EN SERIO, ES ENORME.
Merece la pena caminar por el patio central, rodear por completo el perímetro por el paseo de ronda de los centinelas.
Podréis ver que consta de una muralla interior y otra exterior, con un corredor abovedado entre ambas de unos 2 metros de anchura. Me podría pasar todo el día sacando fotos en estos arcos.
Y no dudéis en echadle imaginación porque entre las ruinas se pueden distinguir hasta 10 estructuras, desde desde almacenes de vino hasta cuadras para camellos.
Desde lo alto podemos observar otra estructura más pequeña, pero igualmente impresionante en su diseño. Se trata de Ayaz Qala I, otra fortaleza feudal que forma parte del mismo complejo . Fue construida entre el S VI y el S VIII D.C. y tiene forma oval. Se cree que funcionaba como un puesto de vigilancia avanzada.
Nos quedaríamos más tiempo en lo alto de esta colina. Hay algo en este lugar que sin duda te atrapa, quizá sean las historias que guardan durante más de dos mil años estos muros, no lo sabemos, pero lo cierto es que el sol está cayendo y el frío viento parece querer hacer honor al nombre de esta fortaleza.
Estamos helados de frío, pero no queremos abandonar este desierto, que todavía nos guarda una sorpresa.
SHILPIQ: La torre del silencio del Zoroastrismo
Para entender lo que es una torre del silencio, tenemos que hablarte del zoroastrismo. ¿Conoces esta antigua religión?
PEQUEÑA CLASE SOBRE EL ZOROASTRISMO.
Reconozco que durante este viaje hemos descubierto creencias, costumbres y lugares que desconocíamos hasta el momento.
Una de ellas es el zoroastrismo, una de las primeras religiones monoteístas del mundo (aunque en realidad creían que existía un dios principal, Ahura Mazda, pero no era el único). El nombre se lo debe a su fundador, el filósofo iraní Zoroastro. De hecho, en sus orígenes, el zoroastrismo se presenta como una renovación de la religión practicada por tribus de lengua iraní.
Su libro sagrado es Avesta y está constituido por himnos (Gatha) que fueron transmitidos oralmente durante siglos antes de tomar la forma escrita.
Bien.
Ahora que ya tenemos unas nociones básicas sobre esta antigua religión, vamos a visitar SHILPIQ, que significa «torre del silencio» y es una parte fundamental para entender el zoroastrismo:
¿Pero que hace esa torre circular encaramada a lo alto de la colina en medio de la estepa desértica?
Se trata de una construcción funeraria de la fe zoroástrica.
Los zoroastrianos creen que NO se deben perturbar los cuatro elementos de la naturaleza: tierra, aire, agua y fuego.
Por eso NO entierran a sus muertos.
No los entierran para no perturbar la tierra.
Tampoco se pueden incinerar porque el humo resultante contaminaría el aire.
Ni verterlos a un río o mar porque se perturbaría el agua.
Por ello, construyen una especie de torre y dejan ahí los cadáveres para que sean devorados por las aves carroñeras.
Los huesos son recuperados después para enterrarlos en osarios.
Lo cierto es que hoy en día esta religión cuenta con muy pocos creyentes en el mundo y podemos decir que ya nadie practica este rito funerario.
Pero, nos gustaría saber qué te parece.
Desde luego es una manera «muy ecofriendly» de pasar al otro barrio…
El verdadero encanto de Corasmia: no saberlo todo
Y aquí está la magia.
Visitar las fortalezas de Corasmia no es hacer un recorrido con paneles informativos y lleno de turistas. Es un lugar donde la historia todavía está incompleta, estás viendo fragmentos de un sistema gigantesco, de una civilización que pensó el desierto como tablero estratégico. Y eso, sinceramente, lo hace todavía mejor.
Hay momentos durante la visita donde todo se queda en silencio, el viento pasa y tú te das cuenta de que no hay nada alrededor. Desde lo alto ves el desierto de Kyzyl Kum extenderse sin límites, como si el mundo todavía no hubiera decidido dónde acaba. Las fortalezas ya no parecen ruinas. Parecen ideas. Ideas de adobe, de control, de frontera, de supervivencia, vaya usted a saber…
