PREPARA TU VISITA A BUKHARA: LA PERLA DEL ESTE
Al igual que los caravaneros de La Ruta de la Seda que, mil años atrás, caían rendidos en esta ciudad tras cruzar el desierto, nosotros también hemos sucumbido ante los encantos de Bukhara.
Antes de perdernos por el centro histórico patrimonio de la Humanidad de Bukara (se pronuncia, Bujará), te recomendamos que eches un vistazo a estos consejos que debes saber para preparar tu viaje a Uzbekistán.
¿Cómo llegar a Bukhara?
No hay duda.
La mejor manera (o por lo menos la más auténtica) de llegar a Bukhara es hacerlo en tren.
Uzbekistán cuenta con una red de ferrocarriles bastante buena y eso hace que viajar por libre a este país sea fácil.
Nuestra ruta uzbeka en ferrocarril recorre la antigua Ruta de la Seda, así que haremos paradas en las ciudades más legendarias como Khiva, Samarcanda y Bukhara.
Para que vayas entrando en materia, te vamos a contar nuestra experiencia en el recorrido URGENCH (KHIVA)- BUKHARA:
NUESTRA EXPERIENCIA VIAJANDO EN ANTIGUOS TRENES DE LA UNIÓN SOVIÉTICA
Mañana es día festivo y eso se nota en la estación de Urgench… (seguir leyendo 🤓)
Es imposible ocultarlo, la ilusión en sus rostros y sus equipajes en forma de sacos y bolsas de tela rebosantes de nons (panes redondos), frutos secos y botellas de kompot les delatan. Aproximadamente 7 horas y la inmensidad del desierto les separan de sus seres queridos.
Eso en el caso de que la meta sea Bukhara, si no, habrá que sumarle unas cuantas horas más.
Y entre todas estas personas, nos encontramos nosotros, con nuestras Samsonite y nuestros plumíferos «occidentales» … Nunca nos habíamos sentido tan turistas…
…LLEGA EL TREN
PI PIIIIIIIIIIIIIIII El silbato del maquinista anuncia la llegada de nuestro destartalado, llamémoslo genuino, tren.
Los uzbekos recogen sus bártulos, hacen un recuento rápido de sus pertenencias y se amontonan en la entrada.
Lo de hacer colas respetuosamente, no es lo suyo…
Entre la multitud, nosotros, con nuestros pasaportes y nuestro billetes en la mano.
Una vez más la estampa de turistas es imborrable.
Es la hora de subir a bordo.
El tren va lleno, salvo nuestro vagón que está dividido en compartimentos privados con 4 camas cada uno.
Decidimos comprar estos billetes porque no sabíamos, hasta que punto íbamos a estar dispuestos a disfrutar de la «genuinidad» de los ferrocarriles uzbekos.
Nos movemos.
Pronto atravesaremos las áridas tierras del desierto Kyzyl-kum.
Un buen libro y un té y nos relajamos.
Sólo ha pasado una hora y ya estoy harta de tanta relajación, así que decido darme una vuelta pasando de vagón en vagón.
Me doy cuenta que nuestro vagón, «el pijo», es el más aburrido de todos.
NUESTRO VAGÓN ES EL MÁS ABURRIDO
En el resto de vagones, todos están con todos, hablan animadamente, despliegan parte de sus pertenencias en las mesitas:
pan, frutos secos, una tetera de porcelana…
Una chica mucho más joven que yo y con tres hijos, me mira.
Sus penetrantes ojos negros me sonríen y me invita a sentarme con ellos.
Llena un cuenco con té y me lo ofrece.
No habla inglés.
Se lo agradezco: «rahmat».
Intento no pensar de donde ha salido el agua con la que ha hecho el té y me lo bebo.
Está delicioso, sabe a limón.
El hombre de enfrente, con el típico gorro de pelo, cuenta una historia que tiene cautivados a todos, sobre todo a los más pequeños.
En los asientos delanteros hay una familia rezando: con los ojos cerrados pasan sus manos por la cara mientras dicen ‘Allahu akbar’.
Sobre una de las literas hay varias mujeres sentadas, están bordando unos cojines con la milenaria técnica suzani.
Son unas verdaderas artistas.
Les digo si puedo comprarles un par de ellos; ellas se muestran encantadas y yo pienso: ¡A MI AMATXU LE VAN A ENCANTAR!
Me rellenan de nuevo el cuenco del té, por fin, ese sentimiento de ser una turista se desvanece.
Pronto llegaremos a Bukhara, un Patrimonio de la Humanidad, ese que no te puedes perder si viajas a este país.
Aunque no se por qué siento que el verdadero Uzbekistán lo estoy viviendo a bordo de este tren...
GUÍA RÁPIDA PARA NO DEJAR ESCAPAR EL TREN
En Uzbekistán hay dos compañías de trenes: Afrosiyob y Shark. La primera es de trenes de alta velocidad (más modernos, más rápidos y más caros); la segunda, es para los trenes de la Unión Soviética, más lentos, más baratos y mucho, pero que mucho más, auténticos y genuinos.
Si eres un viajero OYM, ya sabes, sin lugar a dudas, que te va a tocar subir a bordo de un tren uzbeko de los de verdad, de los Shark.
| TRENES SHARK | KHIVA-BUKHARA | BUKHARA-SAMARCANDA |
|---|---|---|
| ¿CUÁNTO DURA EL VIAJE? | Aprox. 7 horas | Aprox. 3 horas |
| ¿BUTACA O LITERA? | SLEEPER (NOCTURNO) Vagón litera | SITTING (DIURNO). Vagón con butacas. |
| CLASE | 1ª clase. Merece la pena. Nosotros cogimos 4 billetes para un compartimento de 4 personas). En las dos literas de arriba dejamos nuestro equipaje y nosotros descansamos en las literas de abajo. Te dejan sábanas y una toalla. | No tiene nada que ver con los trenes nocturnos. Este trayecto no es tan auténtico como el que se hace en vagón litera, aunque también pasan ofreciéndote snacks y bebida uzbekas. |
Ahora, toma nota de cómo viajar por Uzbekistán en tren haciendo la reserva de billetes online, sin agencias y sin agobios.
Te lo explicamos paso a paso:
| 1.- Entra en 👉 LA PÁGINA OFICIAL DE FERROCARRILES DE UZBEKISTÁN 2.- Regístrate con tu email. 3.- Pon el origen, el destino y la fecha 4.- Elige entre asiento nocturno (sleeper, esto es, trenes con litera) o diurno (sitting, esto es, trenes que solo tienen butacas) 5.- Aparecen los asientos libres (o literas, dependiendo de tu opción) en el tren. Elige. 6.- Ahora toca rellenar los datos personales y esperar a que te llegue el email de confirmación. 7.- Confirma el resumen de la reserva. 8.- Paga. (Recuerda elegir 👉 LAS MEJORES TARJETAS PARA PAGAR EN EL EXTRANJERO para no llevarte ningún susto con la comisión). 9.- Descarga el E-ticket en PDF. 10.- Disfruta del viaje. |
LOS 10 IMPRESCINDIBLES DE BUKHARA
1. TALIPACH: la puerta de entrada
Poco queda ya de aquella Bukhara protegida por majestuosas murallas.
12 kilómetros de largo y 10 metros de alto formaba la muralla que rodeaba la ciudad, franqueada únicamente por once puertas de entrada.
Y es por ahí por donde cruzaban numerosas caravanas que venían del norte.
No. Ya no se recaudan impuestos y tasas de entrada en cada una de las 11 puertas por las que se podía acceder a la ciudad. No.
Sin embargo, de aquella muralla construida en el siglo XVI, durante el reinado de Abdullah Khan I, tan solo han perdurado hasta nuestros días 800 metros de muralla y dos de sus puertas originales. Hoy visitamos una de ellas: Talipach.
THE REDS.
Estas tierras han sufrido invasiones de mongoles, persas, turcos… han temblado con terremotos, se han quemado con incendios. ¿Pero qué fue lo que hizo que desapareciera su muralla?
El 2 de septiembre de 1920, el Ejército Rojo, The Reds (como les llaman por aquí), bajo el mando del general bolchevique Mijaíl Frunze atacó la ciudad. Después de cuatro días de lucha,la muralla quedó totalmente destruida, la ciudadela fue tomada y la bandera roja quedó izada en lo alto del minarete de Kalyan.
2. SAMÁNIDAS Y CHASMAI AYUB: los mausoleos
Ya te hemos contado que por estas tierras ha pasado todo pitxitxi.
Pero… como sabemos que tienes muchas cosas en la cabeza y nosotros estamos aquí para facilitarte la vida, te hemos preparado un resumen:
UN RESUMEN SÚPER RESUMIDO DE LA HSITORIA DE BUKHARA
Bukhara fue fundada en el siglo V AC, fue el centro cultural de la famosa Ruta de la Seda, fue invadida por Alejandro Magno y vivió su esplendor durante la dinastía de los Samánidas al convertirse en el centro intelectual del mundo islámico. Estamos en el siglo X. Aquí nos detenemos porque el primer mausoleo que vamos a visitar es de esta época.
Mausoleo de los Samámidas (S X)
Bukhara fue la capital de la dinastía Samánida desde el año 875 hasta 999. A esta época se la conoce como el «Renacimiento Oriental” porque dejaron un gran legado en el arte, la ciencia y la literatura.
El fundador de esta dinastía, Ismail Samani, construyó un monumento con forma de cubo construido con ladrillo cocido. En principio, ningún misterio ¿verdad?
LOS MISTERIOS DEL MAUSOLEO DE LOS SAMÁNIDAS.
- El parque en el que está construido era un antiguo cementerio.
- El cubo mide 10x10x10.
- Está lleno de simbología. El cubo representa la tierra y la cúpula, el cielo. Todo ello, engloba el universo.
- Se cree que bajo el mausoleo se halla la cripta familiar de Ismail Samani.
- Es el monumento más antiguo de la arquitectura islámica en toda el Asia Central.
- Los ladrillos están colocados de diferentes formas, eso hace que, dependiendo de la dirección de la luz solar, el patrón en las paredes del mausoleo cambia su ornamentación. Es especialmente inusual durante la iluminación luna.
Mausoleo Chasmai Ayub (S XII-XV))
Vamos a visitar otro mausoleo. No está lejos uno de l otro, así que podemos aprovechar la visita.
El mausoleo de Chasmai Ayub es dos siglos más joven que el de Samánidas.
Aunque tras la masacre de Gengis Khan hubo que volver a reconstruirlo.
ALLÁ DONDE FUERES, HAZ LO QUE VIERES.
Si te acercas al mausoleo de Chasmai Ayub, no te conformes con observarlo solo por fuera. Si no entras dentro, te perderás el secreto de eterna juventud.
No es broma.
La gente dice que el agua de esta fuente tiene poderes curativos. ¿Y si fuera verdad? No vamos a tentar a la suerte, así que nos unimos a un grupo de mujeres que esperan su turno dentro del mausoleo para dar un sorbo de esa fuente mágica. Observo el ritual para después repetirlo cual peregrina rebosante de fe ante el milagro.
Gaizka no se animó con el ritual y la gripe se apoderó de él durante nuestro viaje. Yo, por el contrario, divina como una rosa… GRACIAS JOB!
3. ARQ DE BUKHARA: la ciudadela
Aunque hoy en día la ciudadela de Bukhara parece estar construida en una colina apartada de la ciudad vieja, nada más lejos de la realidad, la residencia de los khanes se alzaba en el corazón de la ciudad y lo que vemos hoy en día apenas representa 1/5 de su tamaño original. Durante más de 1000 años la ciudadela fue Bukhara en si misma.
Cuenta la leyenda, que los constructores, hartos de que cada vez que intentaban levantar la fortaleza se desmoronara, la construyeron sobre siete pilares situados en el mismo orden en el que las estrellas representan a la constelación de la Osa Mayor. Y de esa forma lograron que se mantuviese en pie ¿para siempre?
No, para siempre, no.
En 1920 los bolcheviques la dejaron en ruinas.
EL ORIGEN.
Aunque la fortaleza data del SV, según las investigaciones y excavaciones arqueológicas, en este lugar había asentamientos que datan del siglo IV AC ¡HACE NADA MÁS Y NADA MENOS QUE 2500 AÑOS!
Bukhara siempre ha estado aquí, creciendo de manera vertical, capa sobre capa, por eso, la colina sobre la que está construida la fortaleza es artificial.
4. POI KALON: la plaza
De día, de noche, lluviosa, con sol, fugaz, detenida, vacía, abarrotada… da lo mismo.
Cada paseo que hemos dado por el centro de esta ciudad, merecía al menos una visita a esta plaza cuyo nombre se traduce como “pedestal del grande” y que compone el decorado más genuino de Bukhara.
Aquí se funden las historias de una Mezquita, un Minarete y una Madrasah que, por supuesto, os contamos a continuación:
MADRASAH MIR-I ARAB
Mir-i Arab, que significa «Príncipe de los árabes», es uno de los centros de enseñanza Islámica con más renombre de Asia Central, porque, a diferencia de las madrasas que visitamos en Khiva, ésta sigue en funcionamiento.
Por eso, tendremos que conformarnos con visitar tan sólo su exterior.
¡Y MENUDO EXTERIOR!
La representación perfecta en piedra y azulejo de una obra simétrica coronada por sus dos cúpulas, como no podía ser de otra manera, de color azul.
SIEMPRE BIEN ACOMPAÑADOS.
Para los uzbekos, y los musulmanes en general, los gatos son prácticamente sagrados. Se cree que Mahoma predicaba siempre con un gato a su lado y que, en una ocasión, su mascota le salvó la vida al pegarle un manotazo a una serpiente venenosa que estaba a punto de morder al profeta.
MINARETE KALON
Seguimos en la monumental plaza de Poi Kalon. Ahora es el turno del minarete.
¿No os recuerda a nada?
Que levante la mano la persona a la que este minarete le recuerde a un faro.
Vale, vemos que no somos los únicos.
Y es más, os diremos que, a pesar de que haya que cruzar varios países para sentir la brisa marina, esta torre actúo como algo parecido a un faro en la Ruta de la Seda: al iluminar su cúspide de 48 m. servía como guía a los comerciantes que llegaban a Bukhara.
POR LOS PELOS.
Genghis Khan, el cruel mongol que arrasaba todo a su paso, se apiadó de este minarete circular.
También se mantuvo en pie tras el bombardeo del Ejercito Rojo en 1920. Aún así, si nos acercamos a su fachada podemos ver las cicatrices de algunos cañonazos… Tocado pero no hundido.
MEZQUITA KALON
Una de las más grandes mezquitas de Asia Central nos da la bienvenida, superada tan sólo por Bibi Khanum en Samarcanda. Aunque esta última, ya no funciona como mezquita.
A Kalon todavía vienen los fieles a rezar, no los 10.000 que venían en épocas pretéritas, pero hoy en día, es habitual que en este patio de proporciones inmensas se mezclen turistas con los musulmanes que son llamados a la oración. Sea como fuere, todos muestran su asombro ante la cúpula azul turquesa (Kok Gumbaz) que corona, perfecta, el templo. En medio del patio, una morera, como no podía ser de otra manera. Y alrededor, un corredor de columnas y techos abovédanos que permiten que en los meses especialmente calurosos sea posible respirar en este sitio.
CALCINADA.
Antes, os hemos contado que Genghis Khan se apiadó de su vecino minarete. Sin embargo, destruyó la mezquita por completo. Cuentan que la vio tan hermosa que creyó que era el Palacio del Emir y por eso la prendió fuego.
5. CHOR MINOR: los 4 minaretes
Callejear por la verdadera Bukhara, ese es el premio de visitar Chor Minor.
Salirnos del centro histórico para fotografiar el monumento de los 4 minaretes, ha sido todo un descubrimiento que sin duda, os recomendamos.
LA MEZQUITA FAKE
Al tener 4 alminares, podemos pensar que se trata de una mezquita. ERROR. Chor Minor es una madrasah, o por lo menos, lo que queda de ella.
Fijaos bien: cada uno de los cuatro minaretes tiene una forma distinta. Se cree que cada torre representa cuatro religiones diferentes:una cruz, un pez cristiano, una rueda de oración budista... ¿alguien ve algo más?
6. LYABI HAUZ: el estanque
Los habitantes de Bukhara llevan siglos reuniéndose junto a este estanque. No es de extrañar, por lo tanto, que esta sea la zona más animada y vital de la ciudad.
Pero a Lyabi Hauz no sólo hay que venir a tomar unas cervecitas mientras escuchamos música en directo. Aquí se pueden visitar también la enorme madrasah Kukeldash (de 1568) que tuvo el honor de ser la escuela islámica más grande de Asia Central; otra madrasah, la de Nadir Divangegi (de 1630) y que en su origen fue uno más de las decenas de caravansares que existieron en la ciudad; y la khanaka, que servía de refugio a los derviches errantes.
7. MADRASAH ULLUGHBEK: la más antigua
Esta es la más antigua de las tres madrasas construidas por Ulughbek, el nieto de Amir Timur, y data de 1417. Posteriormente, Ulughbek ordenó la construcción de madrasas en Samarcanda y Gijduvan.
La construcción destaca por el equilibrio de sus formas, la armonía y la sencillez de su decoración. Una de las características interesantes es que el pasillo de entrada no lleva al patio, sino que se bifurca y se dirige a dos lados: a la mezquita y darskhona (sala de estudios).
En esta madrasah podían caber hasta 80 alumnos que estudiaban la astronomía, matemáticas, lengua árabe y temas religiosos. Muchos llegaron a ser destacados pensadores y poetas.
MOTIVOS ASTRALES
En la puerta de entrada hay tallada una frase del Corán: “la aspiración hacia el conocimiento es la obligación de cada musulmán”. Muy acertado, teniéndo en cuenta que Ullughbek (hablaremos de él más detalladamente en nuestra visita a Samarcanda) llegó a ser uno de los astrónomos más brillantes del mundo.
Por eso, como era de esperar, en los elementos decorativos predominan los motivos astrales.
8. MADRASAH ABDULAZIZ-KHAN: la más vistosa
Dos siglos más tarde, en 1652, se levantó frente a la de Ullugbek esta madrasah. De estilo muy distinto a la primera, ambas forman parte del mismo conjunto.
De mayor tamaño que su vecina y suntuosamente decorada, muestra un portal de entrada que sorprende por su altura y por los bellos mocárabes policromados. Por primera vez, las paredes de una institución espiritual se cubren con imágenes de paisajes, árboles, flores y animales que, si afinamos un poco nuestra imaginación, podremos descubrir entres sus paredes: pavos reales, serpientes, dragones, el pájaro de la felicidad Simurg… ¿ves alguno más?
Si os fijáis bien, veréis que el edifico está sin terminar. La parte izquierda de la fachada y la derecha del patio no están decoradas. Esto se debe a que en ausencia de Abdulaziz Khan hubo un golpe de estado y la construcción se detuvo. Parece ser que casi 500 años después, no ha habido nadie que remate la construcción del edificio…
Ya dentro, en el patio, esquivando a las vendedoras que nos atrapan con el mejor de los suzanis, podemos visitar una darskhana (sala de estudios)con interesantes pinturas murales.
LA MEZQUITA DE INVIERNO
La entrada a la madrasah es gratuita, pero si se quiere visitar la mezquita de invierno, hay que pagar la entrada. Sin duda, merece la pena, ya que está sin restaurar y eso le da un halo de misterio y autenticidad que apenas se puede encontrar en ningún otro sitio. Cabe destacar las grietas que parece que de un momento a otro harán tambalear el edificio y el retrato de un hombre con turbante que se distingue en una de las paredes del templo, que, según dicen, es el retrato del propio Abdulaziz. Si no habéis atinado con las imágenes de los animales en la fachada, con este, ni le intentéis.
9. TOKI: el mercado cubierto
Hemos cambiado los caravansares por cómodos hoteles. Ya no necesitamos cobijar a nuestros camellos cuando cruzamos las murallas de Bukhara. Pero, ¿qué nos decís de los bazares que siguen manteniendo la esencia de la Ruta de la Seda? Eso que no nos lo toquen.
Se llaman tokis a los mercados cubiertos de techos abovedados, construidos estratégicamente para soportar el gélido clima invernal y del llameante verano. Sus nombres hacen mención a los antiguos gremios (el de los joyeros, de los tejedores de alfombras, …). Encontraremos suzanis, recipientes de cobre, alfombras, cuadros, especias, tés, dulces, perfumes…
TOKI SARRAFON, EL BANCO DE CONFIANZA DE LA RUTA DE LA SEDA
Cerca de Lyabi Hauz, se encuentra el pequeño bazar Toki Sarrafon, cuyo nombre significa “cambiadores de dinero”. Su nombre recuerda la función que durante siglos llevaron a cabo, un trabajo esencial para que este entramado comercial tuviese éxito. No cuesta imaginarse a los mercaderes venidos de Persia, India, Afganistán, China o Turquía, necesitando hacerse con nuevas divisas para funcionar económicamente a lo largo de su viaje. Pero no sólo eso, también se encargaban de guardar las fortunas de los comerciantes más pudientes. les dotaban con una especie de cheques para evitar que fueran asaltados y robados durante su periplo por el desierto. De esta manera, podían recuperar lo que necesitasen en su próxima parada. ¡ERA COMO VIAJAR CON LA REVOLUT O LA N26!
10. MEZQUITA BOLO HAUZ: la de las 40 columnas
Su construcción comenzó en el siglo XVII por iniciativa del gobernante de Bujará, el emir Shah Murad. Éste quería demostrarle a su pueblo que él era un simple mortal y, por eso, construyó una mezquita pública a la que asistiría, junto al resto de fieles, a practicar la tradicional oración.
Aunque su nombre significa «estanque para niños”, todo el mundo la conoce como la mezquita de las 40 columnas.
¿POR QUÉ 40 COLUMNAS?
A estas alturas, os habréis dado cuenta que la mezquita de las 40 columnas, sólo tiene 20.
No desesperéis, alejaros un poco del templo, un poco más, un poco más, eso es, hasta el otro lado del estanque. Volved a mirar ¿Cuántas columnas hay ahora? Eso es, ¡40!
EXCURSIONES ALTERNATIVAS DESDE BUKHARA
Dependiendo de los días que vayas a pasar en Bukhara, puedes hacer un par de excursiones súper recomendables.
Si te organizas bien, el mismo día puedes ver La ciudad de los Muertos y el Palacio de verano del emir de Bukhara. Te dejamos las dos guías para que les eches un vistazo:
Hola, muchas gracias por compartir vuestra experiencia por Uzbekistán. Estamos pensando en hacer la ruta que vosotros planteáis. Volaremos a Khiva y después tomaremos el tren a Bukara y finalmente, Samarcanda. Tenemos dudas sobre cuantos días dedicarle a Bukhara, ¿podéis darnos una estimación? Por otro lado, ¿cúal es la mejor zona para alojarse?
Gracias!
Hola Marisa!
Gracias a ti por comentar y por tus palabras. Me encanta ese viaje que estáis preparando. Os va a encantar el país, ya lo verás. ¿En qué época vais?
Según nuestra experiencia, en dos días puedes ver los imprescindibles de Bukhara sin problema. Podéis reservar un día extra para hacer la excursión extra a La Ciudad de los Muertos (Chor Bakr- Patrimonio de la Humanidad) y el Palacio de Verano (Sitorai Mokhi Khosa).
Nosotros estuvimos alojados en el Hotel Atlas, nada del otro mundo, pero la ubicación es excelente (está junto a la entrada a las madrasas, a 10 minutos andando de Poi Kalon y junto a Lyabi Hauz).
Muy cerca del hotel está el Restaurante Zargaron Restaurant Terrace. Puede que sea nuestro preferido de Bukhara, el sitio muy agradable, nos trataron super bien, precios asequibles y comida uzbeka.
Ya nos comentaréis.
Disfrutad mucho, Uzbekistán es magia pura!